Генератор тойота как проверить

Диагностика и ремонт генераторов Nippon Denso

Диагностика и типовые неисправности генераторов Nippon Denso

Рассмотрим диагностику и типовые неисправности генератора Nippon DENSO, которые устанавливает на свои автомобили концерн TOYOTA.

Эти генераторы имеют номинальное напряжение 14 вольт и различные размеры статора.

Номинальные выходные токи: 45, 55, 65, 70, 75, 80, 90, 120 Ампер.

Обозначение штекерных выводов в колодке (IG, L) могут быть указаны на бирке на самом генераторе, на его цилиндрической части.

Помимо "массы", генераторы имеют следующие внешние выводы:

S - вывод регулятора напряжения для соединения с "плюсом" батареи

IG - вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель

L - вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля исправности\неисправности зажигания

FR - вывод регулятора напряжения для соединения с БУ (блоком управления двигателем)

B - силовой вывод для соединения с «плюсовым» проводом бортовой сети автомобиля

На наружном торце крышки со стороны контактных колец расположены:

- выпрямительный блок

- регулятор напряжения

- щеткодержатель

Они закрыты металлическим кожухом, который служит и механической защитой, и теплоотводом.

Так вот, приезжает однажды Клиент и говорит:

- У меня нет зарядки на автомобиле!

- И почему Вы так решили?

- На панели приборов горит лампа аккумулятора!

Однако это спорный вопрос, потому что в данном случае может просто не быть контроля заряда.

Фото 1 Индикатор зарядки горит

Фото 2 Индикатор зарядки не горит

Чтобы определиться, в чем же все-таки дело, делаем первичную диагностику:

Проверяем уровень зарядки на АКБ Фото 3 зарядка присутствует

Фото 4 зарядка отсутствует

Так как мы рассматриваем генераторы, которые устанавливаются на относительно «свежих» автомобилях TOYOTA, надо помнить, что они имеют несколько видов разъемов, отличающихся между собой формой, количеством проводов, но суть у них одна. На фото ниже показаны некоторые варианты:

Система зарядки

(Схема из книги Vista Ardeo издательства Легион Автодата)

На схеме четко видно, какой вывод куда следует. А так же в нижнем левом углу схемы показано два разъема генератора, «четырех-пиновый и трех-пиновый».

Вывод S служит для контроля напряжения на аккумуляторной батарее и напряжение на нем – это «обратная связь» для регулятора.

При отсутствии напряжения на данном выводе, генератор будет работать, но будет отсутствовать контроль заряда, то есть лампа аккумулятора будет гореть постоянно, а также будет присутствовать «перезаряд» аккумуляторной батареи (нет обратной связи), то есть напряжение свыше 14,5 вольт.

На некоторых автомобилях присутствует предохранитель, который называется ALT S.

Так же при падении напряжения на этом выводе будет «перезаряд» аккумуляторной батареи.

Вывод L служит для контроля заряда, то есть он напрямую связан с лампой индикатора зарядки, он также проверяется простой «контролькой» относительно “-” (минуса) при включенном зажигании, лампа индикатора и «контрольки» светятся в пол-накала.

Если же ни та, ни другая не подсвечиваются – у нас или обрыв проводки, либо просто лампа индикатора зарядки сгорела.

Вывод IG служит для возбуждения генератора, при его отсутствии генератор не будет работать.

Вывод М связан с блоком управления двигателем, о его значении ничего не могу сказать, так как генераторы с таким регулятором в ремонт не приходили.

Ну и соответственно проверка силового «плюса» генератора. При его отсутствии генератор будет просто крутиться «вхолостую» не давая зарядки.

Если выводы Lи IG мы смотрим (проверяем) при включенном зажигании, то напряжение на выводе S присутствует постоянно.

Если при первичной диагностике не было выявлено отсутствия напряжения на том или ином выводе, то принимаем решение о снятии генератора, предварительно проверив натяжение приводного ремня.

Ставим аккумуляторную батарею на зарядку, снимаем генератор.

После снятия генератора осматриваем его на наличие механических повреждений после чего приступаем к разборке генератора.

Разобрав генератор, приступаем к проверке деталей.

Осматриваем щеточный узел на обрыв, высоту щеток и легкость хода.

Проверяем диодный мост с помощью мультиметра:

Проверяем сопротивление обмотки возбуждения (ротор), должно быть от 2,5до 4 Ом, для надежности проверяем ток, потребляемый обмоткой возбуждения: 3-4,5 А.

Если же сопротивление обмотки меньше нормы и, как следствие, ток потребления выше 5 Ампер,обмотка меняется, попутно меняется регулятор напряжения, так как он рассчитан на ток не выше 5 Ампер, поэтому при такой неисправности обмотки регулятор «вылетает» немедленно.

А также проверяем обмотку возбуждения на замыкание на корпус, для этого мы используем 220 вольт.

Нехитрое приспособление для проверки замыкания обмоток статора и ротора на корпус. Щупы для проверки идут в разрыв питания лампы 220 вольт, соответственно, если есть замыкание - лампа загорается.

Далее проверяем статор на замыкание на корпус также с помощью 220вольт.

Осматриваем статор на наличие механических повреждений, разрушения изоляции.

Регулятор раньше проверяли на самодельном стенде, но потом отказались от данной процедуры из за высокой трудоемкости. Если все вышеперечисленное исправно, а генератор не работает, то соответственно автоматически меняем регулятор.

Ставим генератор на стенд (Новгородской фирмы ГСТ-К)

Проверяем его в различных режимах: диагностика, токоскоростная характеристика, вольт-амперная характеристика.

Общий вид стенда

После чего делаем распечатку полученных параметров и устанавливаем генератор на автомобиль.

Все запчасти устанавливаемые на генератор – БУ, то есть «контрактные».

Перед ремонтом очень важно внимательно поговорить с Клиентом, что бы попытаться выяснить и понять для себя причину выхода из строя генератора. Генераторы фирмы DENSO достаточно надежные и выходят из строя редко, не считая износа щеточного узла, а по халатности владельцев автомобилей, бывает и другое: посаженная «в ноль» аккумуляторная батарея, помытый «от души» двигатель и т.д.

P.S Данная статья не является «законченным техническим решением», а только отображает частный случай.

Цицорин Дмитрий Леонидович

© Легион-Автодата

г. Хабаровск ул. Бондаря ГСК 171

Автосервис GARAGE

8(4212)61 77 22

8 924 103 26 37

Проверка и ремонт генератора Тойота Королла

Несмотря на то что японские автомобили Тойота Королла отличаются хорошим качеством, эксплуатационными характеристиками, проблемы с генератором у них иногда случаются. На это влияет качество деталей, горюче-смазочных материалов и условия эксплуатации автомобилей в России.

Генератор для автомобиля является одной из главных его составляющих. В его задачи входит переработка механической энергии в электрическую. От этой энергии питаются все бортовые электроприборы машины, подзаряжается аккумулятор. В случае выхода из строя генератора автомобиль в прямом смысле этого слова остановится, перестанут работать все системы.

Рассмотрим, как проверить работоспособность и осуществить ремонт генератора в условиях домашнего гаража.

Ремонт и диагностика генератора

При первых признаках неисправностей в электросистеме проверяются предохранители и проводка. И если с ними всё нормально, то далее проверяется ремень генератора на предмет изношенности и натяжения. Если проблема в ремне, он слабо натянут, то достаточно будет его подтянуть. Однако если на нём есть следы сильного износа, потёртости, трещины, то тогда необходима замена ремня генератора. Важно помнить, что прежде чем производить любые работы по ремонту и диагностике, следует отсоединить автомобиль от питания. Для этого нужно отключить авто от аккумулятора.

Как подтянуть и заменить ремень

Для того чтобы демонтировать старый ремень, нужно снять всю защиту с двигателя и добраться до поворотного болта и отжать его. Таким образом вы ослабите натяжение ремня и без труда его снимите. Далее, необходимо надеть на его место новый. Для этого оттягиваете поворотный болт и надеваете новый ремень. После всего проверяете натяжение, при необходимости регулируете натяжитель, чтобы ослабить или, наоборот, сильнее натянуть новый ремень. Не стоит забывать о том, что как чрезмерное, так и слабое натяжение плохо сказывается на работе автомобиля. В первом случае страдают подшипники, во втором вся электросистема авто.

Снятие, разборка и ремонт генератора

Если было выявлено, что проблема не связана с ремнём, то тогда, чтобы выявить, что именно сломалось, и заменить неисправную деталь, нужно снимать и разбирать генератор. Для этого домкратите и фиксируете автомобиль, снимаете правое колесо (переднее) и брызговики мотора снизу и справа. Демонтируете декоративный кожух мотора и переднюю облицовку отсека двигателя.

Далее, снимается фиксатор колодки проводов и отсоединяется колодка от генератора. Снимаете защитный колпачок вывода, откручиваете крепление силового кабеля и отсоединяете его.

После этого ослабляете ремень при помощи натяжного болта и снимаете ремень со шкива. После этого откручиваете болты крепления и снимает генератор с машины.

Для того чтобы разобрать генератор, сначала нужно отвернуть гайки и снять заднюю крышку.

Далее, демонтируется изоляционная втулка силового контакта.

После того как всё снято, необходимо проверить ротор, выпрямительный блок, статор и угольные щётки.

Проверка ротора

Прежде всего следует осмотреть ротор, его контактные кольца. Если они загрязнены, то их можно очистить с помощью растворителя. Производится осмотр на наличие царапин и иных повреждений, если они есть, но не сильные, то их можно зашлифовать при помощи шлифовальной пасты. Для проверки изоляции можно использовать амперметр или вольтметр. Для этого один из контактов присоединяется к сердечнику, а второй к контактному кольцу. Если покажет бесконечность, то изоляция плохая.

А также стоит проверить проводимость самой обмотки, для этого щупальца амперметра присоединяются к контактным кольцам. Нормальное значение должно быть в пределах 3,4–3,7 Ом. Нулевое значение или бесконечность свидетельствует о том, что ротор нерабочий. В случае любой из вышеописанных поломок ротор отремонтировать самостоятельно не получится, его нужно заменить.

Проверка статора

Если статор замкнуло, то это можно увидеть даже визуально, так как обычно при замыкании происходит его перегрев. Если же при осмотре видимых дефектов не выявлено, то, чтобы удостовериться в его исправности, следует проверить обмотку. Для этого с помощью амперметра проверяете каждую пару обмоток по очереди. Нормальным показателем при проверке будут значения 0,1–0,11 Ом. Если значение 0 Ом, то это свидетельствует об обрыве, а статор подлежит замене.

Проверка выпрямительного блока

Далее, необходимо проверить исправность выпрямительного блока. Для этого нужно проверить диоды. Один контакт амперметра прижимается к выпрямительному блоку, другой непосредственно к проверяемому диоду, проверяется ток, после этого контакты меняются местами и опять производится проверка. Если диод пропускает напряжение только в одну сторону, то он рабочий, если в обе, то неисправный. Таким же образом проверяются и остальные диоды, если хотя бы один нерабочий, то выпрямительный блок нужно заменить. Чтоб его снять, необходимо открутить болты, снять неисправный и установить новый выпрямительный блок.

Проверка щёткодержателей

Для того чтобы снять щёткодержатель, нужно открутить два болта. После этого проверяется, насколько свободно они перемещаются. Нужно также посмотреть, насколько они выступают. Если длина меньше 4,5 мм, то необходима замена щёток и щёткодержателя генератора.

Сборка и установка генератора

После того как все детали проверены, поломанные заменены, генератор необходимо собрать и установить обратно. Сборка и установка производится строго в обратном порядке. После того как генератор будет установлен, надет ремень, важно проверить его работоспособность с нагрузкой. Для этого нужно завести автомобиль, можно немного покататься, погазовать, чтобы посмотреть, как всё работает.

Выводы

Проверка генератора Тойота, его диагностика и ремонт — это задача не из лёгких. Однако при правильном соблюдении последовательности всех действий, а также при наличии хотя бы минимальных навыков и знаний ремонта и электроники, наличии необходимых инструментов осуществить ремонт генератора можно даже дома своими руками.

Проверка генератора без снятия с автомобиля

Проверьте плотность и уровень электролита в каждом отсеке аккумуляторной батареи.

Проверьте надежность подсоединения клемм аккумуляторной батареи и убедитесь вотсутствии коррозии на них (рис. 7.11).

При наличии на аккумуляторной батарее индикаторов зарядки определите состояние аккумулятора (рис. 7.12).

Проверьте с помощью тестера исправность плавких вставок, убедившись в наличии проводимости (короткого замыкания) на их выводах.

Осмотрите провода, идущие к генератору, проверьте надежность их соединения, состояние проводки, а также наличие посторонних шумов, исходящих от генератора при работающем двигателе.

Проверка ремня привода навесных агрегатов

Проверьте ремень привода навесных агрегатов на износ и повреждения. При обнаружении дефектов замените ремень (рис. 7.13).

Если был установлен новый ремень, проверьте правильность его посадки на шкивах. Проверьте рукой внизу шкивов, нет ли свободной канавки на шкиве (рис. 7.14).

После установки ремня запустите двигатель и дайте ему проработать в течение 5 мин., а затем снова проверьте натяжение ремня.

При необходимости отрегулируйте натяжение (прогиб) ремня привода.

Проверка электрической цепи генератора без нагрузки (на холостом ходу)

Если тестера нет, проделайте следующие операции:

– отсоедините провод от вывода генератора «В» и соедините его с отрицательным выводом амперметра;

– подсоедините провод от положительного вывода амперметра к выводу «В» генератора (рис. 7.15).

Соедините положительный вывод вольтметра с выводом «В» генератора.

Соедините отрицательный вывод вольтметра с «массой».

Измерьте напряжение на выходе генератора и силу тока, начиная с частоты вращения холостого хода и до 2000 мин^–1.

Сила тока: не более 10 А.

Напряжение на выходе: 13,2–14,8 В.

Если напряжение не соответствует указанным пределам, замените регулятор напряжения.

Измерьте напряжение на выходе генератора и силу тока в цепи «генератор – аккумулятор» при 2000 мин^–1, включенных фарах дальнего света и выключателе вентилятора отопителя в положении «HI».

Сила тока: не менее 30 А.

Если величина тока меньше указанной величины, то отремонтируйте или замените генератор.

Проверка деталей генератора – Система зарядки – Toyota MARK II & CHASER & CRESTA

;

Проверка ротора

1. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения.
   При помощи омметра измерьте сопротивление между контактными кольцами.
   • Номинальное сопротивление (в холодном состоянии) - 2,7-3,1 Ом
   Если сопротивление стремится к бесконечности, т.е. цепь разомкнута, то замените ротор.
2. Проверьте, нет ли замыкания обмотки возбуждения на массу. При помощи омметра измерьте сопротивление между полюсом ротора и контактным кольцом. Если сопротивление равно 0 (цепь замкнута), то замените ротор.
3. Проверьте контактные кольца.
   1. Проверьте рабочие поверхности контактных колец. На них не должно быть зад и ров или сколов.
   2. При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактных колец.
      • Номинальный диаметр - 14,2 -14,4 мм
      • Минимально допустимый - 14,0 мм
      Если диаметр контактных колец меньше минимально допустимого, то замените ротор.

Проверка статора

1. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора.
   При помощи омметра измерьте сопротивление между выводами катушек обмотки статора. Если сопротивление стремиться к бесконечности, т. е. цепь разомкнута, то зам

Проверка генератора мультиметром своими руками

От исправности генератора зависит корректность и стабильность работы всей электроники автомобиля, ведь он питает все устройства после запуска двигателя. Поэтому важно поддерживать генератор в «боевом» состоянии, а значит, правильно его обслуживать. Периодическая проверка генератора мультиметром позволит выявить возможные неисправности устройства и увеличить его срок службы. Подробнее о том, как проверить генератор автомобиля мультиметром (со снятием и  без снятия устройства), и пойдет речь в данной статье.

Мультиметр – что это

Мультиметр представляет собой измерительное устройство, применяемое для измерения сопротивления, тока или напряжения. Также с помощью такого прибора можно проверять проводку на предмет обрыва. Каждое из этих измерений предусматривает использование отдельных измерительных инструментов, например, вольтметра, амперметра или омметра. Поэтому мультиметр считается универсальным инструментом (мультиметр = вольтметр + амперметр + омметр). На практике применяются аналоговые и цифровые мультиметры.

Аналоговый

Такой мультиметр оборудован специальной стрелкой, как на часах, по движению которой и считываются измерения. Также аналоговый мультиметр оснащен измерительной шкалой со значениями сопротивления, тока и напряжения. Прибор недорогой, поэтому он пользуется большой популярностью. К недостаткам аналогового мультиметра стоит отнести погрешность в измерениях (в основном это касается изделий, изготовленных в Китае).

Цифровой

В отличие от аналогового, цифровой мультиметр оснащен жидкокристаллическим или светодиодным экраном, на котором отображаются данные. Данные приборы более простые в использовании, а также имеют высокую точность, чего нельзя сказать о более дешевых аналогах.

Обратите внимание! Некоторые виды цифровых мультиметров могут работать в соединении с компьютером, передавая на него данные, полученные в результате измерений.

Видео — Как пользоваться мультиметром

Возможные поломки генератора

Все неисправности генератора условно можно разделить на два вида – механические и электрические. Выявить механические поломки можно при визуальном осмотре устройства (трещины в корпусе, износ натяжного ролика ил ремня, расслоение и т.д.). Для выявления неисправностей электрической части нужны специальные инструменты.

Таблица. Поломки электрической части генератора.

Неисправность, фото	Описание
Поломка реле-регулятора	Реле отвечает за АКБ, не давая генератору его перезаряжать. Выход из строя реле-регулятора приводит к полному отсутствию заряда. В таком случае требуется диагностика.
Износ щеток	Графитовые щетки, двигающиеся по дорожкам статора генератора, изнашиваются довольно часто. Их нужно периодически менять.
Сгорание обмотки	Обмотка на роторе или статоре может сгореть в результате перегрузки устройства. Также она может замкнуть под воздействием влаги.
Заклинивание подшипников	В процессе эксплуатации авто подшипники генератора изнашиваются, в результате чего ин начинает подклинивать. Это приводит к разрыву ремня и, как результат, к выходу генератора из строя.

Некоторые неисправности заметить сложно, поэтому в сервис водители обращаются с уже неработающим генератором и «уставшей» аккумуляторной батареей. Поэтому важно периодически диагностировать генератор при помощи мультиметра.

Проверка генератора без снятия

Шаг 1. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и поднимите капот.

Шаг 2. Подключите мультиметр к клеммам аккумулятора (не перепутайте клеммы «+» и «-»). Само устройство положите на АКБ, как на фото. На неработающем авто заряд аккумулятора должен быть порядка 12,5-12,6 В.

Шаг 3. Запустите двигатель.

Шаг 4. Следите за показателями. Через 1-2 секунды после запуска напряжение должно увеличиться до 14,3-14,4 В.

Шаг 5. Дайте максимальную нагрузку на генератор. Для этого нужно включить все потребители автомобиля: свет, печку, подогрев стекол и зеркал.

Шаг 6. Наблюдайте за напряжением АКБ. Если показатели изменились несильно (14,1-14,2 В), то это свидетельствует о нормальной работе генератора. Если при включенных приборах напряжение сильно упало (до 13-13,5 В), тогда нужна диагностика генератора.

Проверка со снятием

Никаких приготовлений или подготовительных этапов для проверки не требуется. Нужно лишь снять сам генератор и приготовить мультиметр. Полная проверка устройства состоит из диагностики реле-регулятора, диодного моста, обмотки статора и ротора. Рассмотрим процедуру проверки каждого из этих элементов отдельно.

Проверка реле-регулятора

Шаг 1. Демонтируйте реле-регулятор и подготовьте мультиметр.

Шаг 2. Подготовьте лампочку с двумя проводами (как на фото).

Шаг 3. Подключите провода от лампочки к щеткам (См. Замена щеток генератора) реле-регулятора.

Шаг 4. Теперь к «+» и «-» реле необходимо подключить регулируемый блок питания.

Шаг 5. Соедините «минус» блока питания с минусом реле. Провод зафиксируйте при помощи металлического фиксатора «крокодил».

Шаг 6. Аналогичным образом подключите вторую клемму блока питания.

Шаг 7. Готовая конструкция должна выглядеть следующим образом.

Шаг 8. Теперь подключите мультиметр к клеммам реле-регулятора. Все то же самое: «минус» к «минусу».

Шаг 9. «Плюс» соедините с «плюсом».

Шаг 10. Включите блок питания, чтобы подать на реле напряжение. Мультиметр после включения показывает 3,8 В.

Шаг 11. Постепенно увеличивайте напряжение, смотрите на лампочку и на показания прибора. Яркость лампочки постепенно увеличивается.

Шаг 12. В районе 14 В лампочка должна резко погаснуть. Если это произошло, то реле-регулятор работает исправно. В противном случае требуется замена данного элемента. На этом проверку реле-регулятора под нагрузкой можно считать завершенной.

Проверка диодного моста

Шаг 1. Для работы подготовьте мультиметр с функцией прозвона и диодный мост, который необходимо заранее снять с генератора.

Шаг 2. Проверьте первый диод. Он имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода при проверке в одном направлении должно составлять от 400 до 700 Ом.

Шаг 3. В другом направлении сопротивление должно равнять бесконечности. Если это так, то диод полностью исправен.

Шаг 4. Проверьте второй диод отрицательной полярности аналогичным образом.

На заметку! Сопротивление диодов может меняться в некоторых пределах и зависеть от температуры окружающего воздуха. При нагреве сопротивление уменьшается, а при охлаждении – увеличивается.

Шаг 5. По этой схеме проверьте все оставшиеся диоды. У сгоревшего диода сопротивление будет равно бесконечности.

Шаг 6. Маленькие диоды проверяются точно так же, как и большие. Сопротивление у этих диодов будет немного меньшим, чем у больших. Незначительная разница в сопротивлении этих диодов считается нормой. На этом проверка диодного моста генератора окончена.

Проверка статора

Шаг 1. Подготовьте обмотку генератора для проверки. Желательно это делать в хорошо освещенном месте.

Шаг 2. Возьмите мультиметр и поставьте его на прозвонку.

Шаг 3. Обмотка имеет три выхода и все они должны «звонить» между собой.

Шаг 4. Установите первую клемму мультиметра на один выход, а второй по очереди прикоснитесь к остальным двум выходам.

Шаг 5. Проверьте статор на наличие «пробитости» на металл. Для этого прижмите клемму мультиметра к краю обмотки, а вторую ко второму краю.

Шаг 6. Второй щуп по очереди соединяйте с выходами обмотки. Если сигналов нет, то обмотка целая.

Проверка ротора

Шаг 1. Подготовьте ротор генератора для дальнейшей диагностики.

Шаг 2. Возьмите мультиметр и выставьте на нем режим прозвонки. Черный щуп должен быть на своем родном месте, а красный – для измерения напряжения.

Шаг 3. Проверьте прибор на исправность, соединив черный и красный щуп.

Шаг 4. Присоедините один щуп к одному кольцу ротора, а второй – к другому. Данным способом можно проверить обрыв.

Шаг 5. Проверьте ротор на наличие пробоя. Для этого один щуп необходимо прижать к кольцу, а второй – к корпусу. Если пробоя нет, то мультиметр показывает бесконечность.

Шаг 6. Переставьте мультиметр в режим измерения сопротивления в диапазоне 200 Ом.

Шаг 7. Поставьте один щуп на одно кольцо ротора, а второй – на другое (как это делалось ранее). Если обмотка целая, то сопротивление должно быть в районе 3 Ом.

Дополнительные рекомендации

Перед началом проверки необходимо ознакомиться с типом генераторной установки, ведь реле-регулятор может поддерживать разные значения в зависимости от модели авто. Речь идет о диапазоне от 13,6 до 14,2 В. Все эти тонкости нужно узнавать до начала проверки, ведь от них может зависеть конечный результат.

В остальном процесс проверки генератора несложный, поэтому даже без наличия опыта водитель самостоятельно может это сделать. Разумеется, начать нужно с проверки генератора без снятия. Только по ее результатам можно определить, нужен ли демонтаж устройства или нет. Также в ходе проверки можно выявить и другие неисправности, связанными с генератором или с другими электрическими устройствами автомобиля.

Видео — Как проверить генератор мультиметром

проверка генератора не снимая с машины, реле-регулятора, диодного моста

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Lexus, Scion, Toyota PASSCode Calculator / Generator: вычисление пароля по начальному номеру